西装打版多少钱-定制西装的打版师

什么牌子的西装比较好

英伦贵族洋服高级定制服务，精选世界顶级面料，采用国际一流制作艺，多达300道工序，每一道工序细心雕琢，为普通成衣制作时间的2-3倍。以人体造型为根本，体现穿着的舒适和立体效果，传承英伦工艺。

*徐州英伦贵族洋服08年入住徐州市场，将最经典时尚纯手定制西装带给徐州的人们，由上

海最著名的红帮技师打版，尊崇一人一版，再进行半成品的试穿服务，采用的都是进口品牌

面料，为每位由需要的人士打造独一无二的英伦洋服，曾为许多的明星和达官贵人定制西装，

如：张学友、夏雨、曾志伟、王光亚、曾宓、余凌雄、魏潇逸，王晓亚等等！

*一套得体的西装不仅仅是一件衣服，还是一件采用精品面料和精湛手工作成的杰作。由裁缝一针一线精心缝制而成，不仅体现穿着者与众不同的个性和风格，还展现 裁缝的高超技艺及倾注其中的无限爱心。而每款面料与每个人的不同风格，正式设计师灵感获取的源泉。正如画家需要灵感通过画布展现出来一样。

定制西服哪家好？

如果是定制西服的话，建议您去埃沃西服定制。埃沃西服定制以低价位吸引了众多顾客，只需2000元左右，甚至低于某些西服成品的价格。

埃沃更以其定制的款式和设计牢牢紧随时尚的风向而赢得广大的有品位的男士们的青睐。所以去埃沃定制西服是一个不错的选择哦。

以前去过一次，做出来的成品手感柔软细腻，平整光滑，感受不到一丝的起皱和起毛。而且面料弹性好，强度高。试穿后，完全贴合我的身型，精致的剪裁，考究的轮廓，把我身型的缺点一一掩盖，同时收腰的设计，展现出了我修长挺拔的身材，散发出自信大方的气质。

最具特色的是，埃沃允许顾客根据自己的个人喜欢进行个性化的搭配，这样定制的衣服真正融合了顾客的风格品味，也更显得独一无二了。而且埃沃店内的服务态度十分亲和，真正贯彻了顾客是上帝的理念。

怎么定制西服？

预约：很多人都不大喜欢预约，随自己的时间而定。但如果您想要定制一件好的西服，一定要提前预约，预约会面，经验丰富的销售助理或量身定制专家会与你讨论你的服装需求，并给出专业的建议，参考他们的建议和各种版型的样衣和图册，你就可以找到最佳的合身版型和款式。

选款：定做西服的款一般都是自己选的，这样更容易展现个人的品味;也可以由他人推荐，这样能够更好的展现自身优势。或者在西服定制前，可以多阅读一些西服款式的流行元素，将喜欢的元素融合到自己的定制西服中，结合设计师的意见，一起完成一件专属的西装。

量体：定制西装的一个宗旨就是使西装最大限度地合体，所以量体是非常关键的步骤。在选好款式后，西服定制店的量体师会对身材实际情况进行测量，来确保定制的西装适合顾客的骨架结构，西装穿在身上的时候不会有任何褶皱。如果有两个肩膀不一样高，或者两只手臂不一样长的问题，一定要提前告诉量体师，量体师都会详细的记录下来，在将来的裁剪制作过程中，这些都会考虑在内，定制好的西装会完美地解决这些问题。

选择面料：西服一要看型，二要看质。版型排第一位是有他的道理的，再好的面料，穿着不合身，那也不是一件好西服，这就是为什么考究的人选择定制而不是商场的原因。其次是面料的质地，面料的好坏也决定着西服是不是有型，国产的面料比较僵硬，自己然就穿不出那种飘逸的感觉，毕竟垂感是西服穿着里最重要的感观了。常用的进口面料有意大利的维达莱(VitaleBarberisCanonico)、莱索纳(Lessona)、马兰尼(Marlane)、芬特斯(FINTES)、高博乐(Guabello)、菲拉特(Filarte)、切瑞蒂1881(Cerruti1881)，英国的Will&Mill和最奢华的世家宝(Scabal)面料。

沟通：而在西服定制过程中，要定制一件质量好，又让人满意的西装，沟通在这个流程很关键的一个步骤。在与设计师如聊天般的沟通中，设计师会了解到顾客的职业、兴趣爱好、定制西装的主要用途等情况，顾客站立和行走的姿势都是在聊天和测量的过程中通过细心观察获得的，结合量体后的详细数据，设计师会和顾客讨论并确定最终的款式和面料。款式和面料定下来之后，就可以确定西装的一些细节了。

注重细节：不要忽视细节的选择，袖扣，绣字等细节元素往往最能起到点睛的作用，同时它们也是一套定制西服品质的最佳标志，应该慎重地进行挑选

试衣：制作工序是繁复而严谨的。西装定制最粗略的工序也有八道之多：面料的处理、熨斗推拔、毛衬处理、纸样打版、手缝毛壳、打线钉、试衣、修改处理和试光样等。定制西服为了确保合身，一般客人会被要求一到两次的试衣。在缝制过程中，每一道工序中师傅都会进行小熨和定型，确保满意后再继续下一步。

定型：精细的制作及后期定型。量体完成后，即着手开始成衣制作，而完成制作后的成衣并非即可提供给顾客，服装定型是最后一道工序。专业的设备会对整件西服进行全方位定型塑身，使得定制西装看上去更笔挺，这也是普通定制无法比拟的。定型后再经过最后高温熨烫、清理，一件独一无二并且只适合本人的西将呈现在客户面前。

取衣服：经过一段时间的耐心等待，终于可以将定制的西装穿在身上了。只有在这一刻，你才会真正体会到什么叫做Perfectfit。完美的剪裁、完美的做工、完美的细节，定制西装就如第二层皮肤一样，完美的合身，最大限度地显露男人的气质与品位。完美的剪裁、完美的做工、完美的细节，定制西装就如第二层皮肤一样，完美的合身，最大限度地显露男人的气质与品位。

今天朋友问了我一个问题我看看有多少人知道这个设定

电脑绣花也称打版，是指打出卡、带或碟或通过数化等处理来准备花样，指导或激发绣花机和绣框作设计所需的各种运动的过程。这个过程的设计者就是打版师。这个术语来源于机械式的绣花机上通过在纸带上打孔来记录针迹而得。不管是机械式的还是电子式的绣花机，记录针迹的目的都是为了让绣花机能识别并且执行其动作。可能用一个与水平和垂直棒相连的针，用机械方式或鼠标或更现代化的方式来记录那些形成花样所需要的点。目录方法 针法 窄挨针（steil stitch） 挨针（blatt stitch） 单针（running stitch） 打底针（underlays） 法式点（french dot） 豆针（bean stitch） 法式结（french knot） 摇摆针（wiggle/wickel stitch） 花影针（festoon stitch） ROSELI 针 E字针法（pico） 螺旋针法（snorkel） 碎点针 （petit point） 填充针（geflect syitching） 链形针（chain stitching）绣法 · 刺绣 · 彩绣 · 包梗绣 · 雕绣 · 贴布绣 · 钉线绣 · 十字绣 · 绚带绣 · 戳纱绣 毛巾绣 激光绣打版格式 年国内外电脑绣花机场方法 针法 窄挨针（steil stitch） 挨针（blatt stitch） 单针（running stitch） 打底针（underlays） 法式点（french dot） 豆针（bean stitch） 法式结（french knot） 摇摆针（wiggle/wickel stitch） 花影针（festoon stitch） ROSELI 针 E字针法（pico） 螺旋针法（snorkel） 碎点针 （petit point） 填充针（geflect syitching） 链形针（chain stitching）绣法 · 刺绣 · 彩绣 · 包梗绣 · 雕绣 · 贴布绣 · 钉线绣 · 十字绣 · 绚带绣 · 戳纱绣 毛巾绣 激光绣打版格式 年国内外电脑绣花机场展开方法　　打版的基本方法没有改变，我们还需要通过画一个6倍于原尺寸的图来打版。当使用计算机后，图样都小于正常尺寸的6倍，但这样也不会出现不准确的情况。　将图放在数化板上，方向与图样在机器上绣的方向一致，排直。当在上面工作时，不要让它发生。　在打版中最重要的就是研究放样、计划起始点、规划放样的路径、安排换色次序和跳针等。　开始花些时间做好上面的工作，它可以使你不返工，也不至于破坏作品。另外还要计划好花样所需针的密度。总之要将花样的总的概念一直记在脑海里。　放大的图样应该是草图精确的品。打版师负责将该图转换成特定机器的机器语言。在整个生产中打版师的技术是最重要的。他要表现出设计师的思想，确保绣品的质量和外观。一个最基本的要求就是要用适当的针数将草图作适当的放大，并且用适当的张力，正确地将织物铺展在机器上。　在这点上，打版师的作用就类似于一个钻石切割匠。因为依靠他的技术，决定了最终作品的命运：是失败？或是永放异彩？　设计中出现的每一个新问题都应该先解决。打版师不断出现的新的念头一定是基于他的经验，随着各种问题的提出和解决，打版师就逐渐把它们应用在刺绣上或完善机器的功能上。如：换色、张力调整、雕孔、清孔、刺绣的快慢或其他可能需要的功能。还必须对他所作的设计进行解释说明、理顺刺绣的顺序、加针或减针，如果需要的话，还有补偿等。而这些只能靠经验才能取得。　打版并不是一种机械式的画画、编写1-2-3-4等而不带任何感觉。如果你是那样的话，你就还只是一个学徒，还没有把刺绣当作一种艺术来创造。　如果草图作得很精确，对多头机的打版来说就比较简单了。因为机器可以准确地沿着织物的较小范围运动，这可以让打版师正确地顺着设计打版而不用考虑针脚的补偿问题。只有机器使用时间长，一些部件磨损了，这时才需要补偿。　没有任何两个打版师能够用完全相同的方法来完成打版，每个人都是按照他自己的经验来安排的。但是有一些共同的规则可以遵循：　若被绣的织物是针织的或编织的，当它铺展在机器上时，在张力作用下，它对各种形式的针法的反应是不同的。因为织物只是通过周边固定在绣框上的，要根据针法对织物产生的作用来调整它的平衡。　当织物是箍在一个环上时，织物对针法的反应较小；但在飞梭机上，绣框较大时，特别当其周长大于英寸时，这种作用变得非常重要。　当我们第一次在针织物上打版时，发现打出的版的巨大差异，要保持最终的版与原来的相同就主要得靠经验了。而这些可能存在的问题在放样中暂时不会发现。　根据针织的纹理方向的不同，针将出现不同的反应。一左一右的针和一上一下的相同尺寸的针看起来就不一样。　为了和原设计相符，必须要用补偿的办法。这样的织物还将导致刺针方面的麻烦，不仅仅尺寸上有方向性，而且在两个方向的协调运动上，可能发生断线、挂线和断针问题。　除了按照原图案外，打版师还得知道如何搭接花边、设置跳针以使它们不妨碍别的针、使剪开的边缘整洁、连接带饰和扇形边饰、锁定跳针等等。并且他还要确保他打出的版不超出指定的范围，保证所有的颜色合适，打版机上的线穿好，为打版作好准备。　但是，还有一个最重要的是打样机。在机器上铺展好合适的织物，穿上正确的线（包括颜色），这是打版师完成任务的基础。大多数机械式的机器都带有1码长的打样机，甚至一些多头机也带有单针打样机。　随着计算机的出现，这些装置都成为不实用的附件。因此人们就不再用一种实践的方法去一个样品。当人们用电脑打版时，打版师可以用监视器或绘图仪来检查他打版的效果。　在不用电脑打版时，常用单头机来给多头机打样，但是不可能用相同的线出精确的样品。2.5码或更大的打样机的确存在，可以用来验证纸带里储存的信息，并出样品给顾客看，但它非常昂贵，大多数的刺绣商是用他们的产品机来为顾客提供精确的样品的。　花版图样可以显示在监测器（CRT）或用打印机打出，也可以不显示出来。　如被绣物是一些线织的或编的网织物。当它们铺展在绣框上时，是以全部的宽度和长10-21码的方式铺展的。各种织物铺展在绣框上时对张力的反应是各不相同的。因为织物是四个边在张力作用下固在绣框上的，在这种作用下，织物本身由于大小尺寸、密度和针的运动会有些稍微的。假定在针上的每根线的张力相等，并且都等于底线的张力。当机器准备刺绣时正确地将织物铺展在绣框上并保持适当的张力是至关重要的。　考虑到多个针以每分钟次的速度同时穿过织物，在线的张力作用下来回抽动，又不断产生张力和拉力，然后将其部分作用在被绣织物上，也就是作用在我们要绣的花样上，这种影响也是很大的。　还有下面这些也是打版师应该考虑的问题：　将织物拉出来多少铺展在绣框上？预计会产生什么样的变形？　针脚能小到多少？线将怎样相应运动？　怎样用这种专门的机器来刺绣？它会对我们设计的花样作出怎样的相应的反应？在处理过程中是否将较大的针脚变得稍微小了一些？　花样在水平方向或在垂直方向上刺绣？　对较小的针脚是否做一些补偿来使它稍微长一点？绣框的运动是否会带来断针断线？　织物需要打底针吗？是放在织物的上面或底面？打底的布是和织物一起铺展在框上还是仅仅放在它的上面？织物应该铺展得多紧？　当打好纸带并将其送进某一机器后，就到了评价打版师工作的关键时候了。如果绣出的东西不合要求，那么就得修补或重做。在此过程中经验是最好的老师。 针法　　有时很难通过眼睛来分辨一些不同的刺绣针法。下面的是绣在平面上的、经放大的、所有针法的图样设计。所有的针都绣在一个区域内，但如果是为电脑绣花而作的图，它必须包含所需要的针数。　当用不同的针法作同一花样的设计时，刺绣设计会变得更有意思。这些针法可大、可小，还可以几种结合在一起绣等。这些针法只展示了一个动作，第二个动作乃至完成刺绣的所有动作都是假定的。同样，图样也可能使人有点迷惑，因为所有的针法的走针都画在一起，好象在绣一条单一的直线。 窄挨针（steil stitch）　　这是一种非常窄的来回往复的针法（之字形针）。在草图上它可能表现为一条细线，可以是直的也可以是弯曲的。因为经窄挨针缝后的切边比较牢固结实，因此它常用来包边。有时用窄挨针包扇形饰边（scallop），也有时它和挨针一起对扇形边起加固作用。经剪刀剪后的边缘用窄挨针是最安全的了，它还可保护较宽的挨针。图中的点划线代表返回的针迹，正常情况下是不划出的。　窄挨针倾斜时，所需的针数较少，在花茎和其他设计中常用到它。 挨针（blatt stitch）　　它是一种较宽的窄挨针，宽度常大于1/8"，也叫缎带针（satin stitch）。它常常以一个宽的窄挨针、一条蔓叶线（leaf）、一个点或一个花样的一部分密密地填充在一个区域里，但在宽度上仅仅只有一针。对这些较大的针，刺绣的部位开始是绷紧的，后来会变得比较松。绣出来的绣品往往带有一定的色彩和光泽，常用来装饰衣服或作饰物。 单针（running stitch）　　单针是一种任意形式的针法。它不考虑方向，也表现不出窄挨针和挨针的效果，只能看见线条，宽度只是所用的线的宽度。西装或衬衣上的衣缝就是一种单针。任何一种花样设计都不会仅仅用一种针法，除非它就是你所要的那种效果。单针可以用来作阴影、背景或产生其他效果。因为所有的单针都是连贯地画在草图上的，如果计算机不设置单针的长度，在图中都是用一个小记来暗示其步长的。在重量轻的织物上或在较重的织物上用粗糙的线来绣时，使用单针的效果非常好，它能设计出轻快、流畅的图案。 打底针（underlays）　　打底针是在绣成品中看不见的一种行程针（travel）。一些底线一直走针到花样的边缘或在打版过程中将花样的各部分连成一个整体。底线在造成立体效果中也起重要作用。　在给花边打版时，有时打底针比上面的针还要多，依靠底线的网络结构，上面的挨针才能形成整体的花样。　窄挨针就是没有底线的平之字针，如果在绣窄挨针的开始不打底针，窄挨针就是绣得再密，也有缝隙。它可以用来形成花边、细细密密的带子等。例如，在黑色织物上的白色的窄挨针形成的图样就需要一条或两条单针底线。　打底针也可以是挨针。在一层底针上再加一层可以让人感到绣品外观的改变，当在上面绣挨针时可以产生漂亮的立体效果。　在绣徽章时必须要打底针，它们起着加固边缘、建立轮廓和在底布上“雕刻”图案的作用。底线还可以对织物上的刺绣图案起固定作用，因为当织物上存在张力时，织物的纹理结构有可能会使图案变形。底线打在图案里面，上面的覆盖针（cover stitch）就绣在底线的上面，这样就可以避免这种情况的发生。　图案中所需的底针数不必在草图中显示出来，在窄挨针旁边的数字就表示了打版师应用多少倍的底针。如3x就表明是3周或3排底针；用挨针绣花时，为形成花形而需要的底针数可能在花样边或花样里标上12，这暗示为使设计得到满意的效果，所的总的圈数（movements）。 法式点（french dot）　　最少可用5 根单针线形成法式点，它是把5条线一条交叉往来地（crisscross）放在另一条线上，形成有一定厚度的刺绣，其外形看起来象一个突起的点。针数越多，这个点就越凸。在绣花边时为了出“层叠”（loft）效果，常常将小的法式点和稍微大一点的点叠加。这些点通常是奇数针，以使起止点能落在同一点上。在中等重量的织物和花边上使用法式点效　果很好。 豆针（bean stitch）　　豆针是用一针在任意选择的方向上来回走线，最后一针经过它自身的上面直接返回到它的起始点。针数越多，立体感越强。在设计中常将它们连在一起形成各种花样，创造各种刺绣效果。　十字交叉针（cross stitch）　十字交叉针是一种规则的豆针运动，几排形成X形或在一个方形的内部形成交叉的几何图样。这样的刺绣效果在女式衬衣中很流行，常常用来模仿农夫式的刺绣风格。 法式结（french knot）　　它常常以一个在结中心的、占结的一半大小的小圆点开始，围绕在其周边的豆针产生一个凸起的效果，象一个钮扣。起点和终点一定要在同一点，否则就不能形成一个协调的花样。最好是在中等重量的织物上用法式结。 摇摆针（wiggle/wickel stitch）　　它是在一系列的单针上又绣上窄的之字针，形成一种粗糙的窄挨针以指导剪裁（cut）。它常用来连挂花边图案，也可在绣花边时用来打底形成花边背景。它产生一种轻快的效果并且一般不加在基础花边图案的上面。 花影针（festoon stitch）　　这种针常用来对切过的边起加固作用---它对剪刀造成的切边形成一种结实的边缘。使用了这种针法，就可以在用单独的窄挨针包边时减少一道窄挨针和挨针结合起来绣的工序。在绣花影针时一定要打底针。 ROSELI 针　　这种针法是由挨针相互结合产生的，可以创造出强烈的立体感。首先绣的是它的中心点，然后每1/5个花样用一个挨针单独打版。它常用在带饰和荷叶边饰中。最好是在中等重量和重的织物上使用它。 E字针法（pico）　　这种针法有一单针，在织物切边的边缘，相距一定的间隔下针。这种针法可以对切边的边缘起到加固作用；在多头机上还用它来缝合和加固贴布绣（appliue）的边缘，使得在协调花样时，花样不会移位。 螺旋针法（snorkel）　　这种针法就是用任何一种基本针法，例如没有底针的单针或窄挨针等，旋到中心打成一个螺旋，然后从中心在刚才形成的这些针之间走针，返回到螺旋的外边缘。 碎点针 （petit point）　　这种针由一系列具有相同方向的豆针组成，它们密密地排在一起，以致看不见连接这些豆针的行程针。在很多植物的花样设计中都用到这种几何形式的针法。豆针通常由3、5、7个动作（movement）组成。这些密实的针法形成的绣品非常结实耐用，经常用在鞋子和手提包上。　它是由单针形成的、以一定的几何形式出现的一种针法，可以产生多种效果。在它上面加豆针又可形成另外的花样。每一个第四针都穿过前一个的第四针针点，以相反的方向拉线，这样形成一个小洞。象第一个和第二个草图一样，将花样翻下来，使其背向，这样就有相反方向的4针穿过同一点。如果张力合适就可以形成一个小小的孔。将它绣在轻的织物上可装饰妇女的内衣。 填充针（geflect syitching）　　它常用来松松地填在一定的区域内。当花样用单针形成轮廓后，然后用填充针填在里面以加强轮廓。在轻的织物上、女式内衣上、被子上常用到这种针法。 链形针（chain stitching）　　它是单针的另一种形式，可用Cornely缝纫机重复走单针而形成。用较粗的线在窗帘和家具织物上刺绣非常漂亮。 绣法 · 刺绣　　俗称“绣花”，是在已经加工好的织物上，以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。 · 彩绣　　泛指以各种彩色绣线统制花纹图案的刺绣技艺，具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富，它以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细化最有特色，色彩深浅融汇，具有国画的渲染效果。 · 包梗绣　　主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底，使花纹隆起，然后再用绣线绣没，一般采用平绣针法。包梗绣花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，又称高绣，在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用单色线绣制。 · 雕绣　　又称楼空绣，是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中，按花纹需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法绣出多种图案组合，使绣面上既有洒脱大方的实地花，又有玲戏美观的楼空花，虚实相衬，富有情趣。绣品高雅、精致。 · 贴布绣　　也称补花绣，是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上 的刺绣形式。中国苏绣中的贴续绣也属这一类。其绣法是将贴花 布按图案要求剪好，贴在绣面上，也可在贴花布与绣面之间衬垫 棉花等物，使图案隆起而有立体感。贴好后，再用各种针法锁边。 贴布绣绣法简单，图案以块面为主，风格别致大方。 · 钉线绣　　又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方，近年来在和服中应用较多。珠片绣，也称珠绣，它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料，绣缀于服饰上，以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果，一般应用于舞台表演服上，以增添服装的美感和吸引力，同时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。 · 十字绣　　也称十字桃花，是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。其针法十分简单，即按照布料的经纬定向，将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点，十字绣的纹样一般造型简练，结构严谨，常呈对称式布局的图案风格。也有写实风格的纹样，题材多为自然花草。十字绣具有浓郁的民间装饰风格。 · 绚带绣　　也称扁带绣，是以丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。绚带绣光泽柔美、色彩丰富、花纹醒目而有立体感，是一种新颖别致的和服装饰形式。抽纱绣，是刺绣中很有特色的一个类别，其绣法是，根据设计图案的部位，先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后利用布面上留下的布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成各种图案纹样。用抽纱绣绣面具有独特的网眼效果，秀丽纤巧，玲班剔透，装饰性很强。由于透制有一定难度，抽纱绣图案大多为简单的几何线条与块面，在一幅绣品中作精致细巧的点缀。 · 戳纱绣　　又称纳锦，是传统刺绣形式之一。它是在方格纱的 底料上严格按格数眼进行刺绣的。戳纱绣不仅图案美丽，而且随 着线条横、直、斜的不同排列作丰富的变化，但花纹间的空眼必须对齐。 毛巾绣　　随着不同的制品要求, 毛巾绣的刺绣方法层出不穷。毛巾绣机型包括锁链绣及毛巾绣的刺绣方法, 而毛巾混合机则可加入平绣在制品内, 使绣花更多元化。 激光绣　　田岛率先以精湛的技术创造激光切割混合于刺绣内, 只要调整刺绣机上的数据, 刺绣机便会输出适量的激光。一般的应用方法为雕刻、表面切割及完全切割。 其它还有：链式绣（链条绣）、盘带绣、绳股绣、卷鸟绣等。 打版格式　　不同的打版软件所出的绣花机可识别或软件可识别的花版的格式是不同的，目前，各种格式大致有以下几种：　Project Files (*.ofm)　Condensed Files (*.)　Expanded Files (*.exp)　Taji Files (*.dst)　Barudan FDR Files (*.fdr)　Barudan FMC Files (*.fmc)　ZSK Files (*.zsk)　Baby Lock Files (*.pes)　Bernina Files (*.pes)　Brother Files (*.pes)　Elna Files (*.sew)　Janome Files (*.jef)　Janome Files (*.sew)　Pfaff Files (*.pcs)　Pfaff Macintosh (*.pcm)　Poem/Singer Embroidery Files (*.csd)　Singer (*.xxx)　iking Files (*.hus)　OESD Files (*.oef)　Richpeace Files(*.edd)